Image default
Фото и Видео

Техніка для астрофотографія: яку камеру вибрати для зйомки зірок

Астрофотографія може бути цікава і фотолюбителям-початківцям, і професіоналам, які втомилися від роботи і хочуть спокійно відпочити з улюбленою камерою. Можна виїхати на природу, поставити камеру на штатив і насолоджуватися тишею та видами нічного неба. Що потрібно взяти із собою, щоб не лише відпочити, а й зробити гарні знімки, читайте у цьому матеріалі.

Штатив є, камера є — залишилося дочекатися ночі та зірок. / Фото: skyatnightmagazine.com

Камера для астрофотографія
Об'єктиви для астрофотографія
Штатив для астрофотографія
Світлофільтри для астрофотографія
Додаткові аксесуари для астрофотографія

Астрофотографія – це майже завжди ніч (якщо це не зйомка сонячного затемнення), довгі витримки та високі значення світлочутливості. А довгі витримки та висока ISO призводять до того, що фотографії починають помітно шуміти. І якщо при зйомці нічного міста або навіть спорту на високих ISO можна скористатися шумодав при обробці фотографій (наприклад, ІІ-плагінами від Topaz), то при астрофотографія цей метод працює не дуже добре. Справа в тому, що зірки на фото можуть “загубитися” серед шуму, і після шумоподавлення на фотографії їх стане помітно менше – шумодав видалить їх зі знімка разом із шумами.


Читайте також:
Шум на фото: що таке, чому з'являється, як прибрати
Зробити фото чіткішим: як врятувати фотографію


Отримати фото з зірками і без шумів практично нереально, вони будуть завжди. Такий рівень шумів, як на цьому фото, можна вважати цілком нормальним / Фото: flickr.com/mattschulze

Для зйомки за таких складних умов потрібна камера, яка здатна знімати з мінімальною кількістю шумів. Хорошим вибором будуть сучасні повнокадрові моделі. І не обов'язково найсвіжіші — наприклад, згідно з тестами DxOMark, одним із найкращих варіантів буде популярна Sony A7 III. У тесті рівня шумів вона посідає друге місце серед повнокадрових бездзеркалок, поступаючись лише дорогою професійною Canon R3. А ось новіша Sony A7 IV їй трохи поступається, і тримається приблизно на одному рівні з Nikon Z6 II, Canon EOS R6 і Canon EOS R8.

Можна посперечатися, що за словами «об'єктив для астрофотографії» в першу чергу ви подумали про довгі-довгі телеоб'єктиви, за допомогою яких можна зняти великий «портрет» Місяця з усіма деталями. Але насправді довгофокусні об'єктиви використовуються досить рідко. На них можна зняти пейзаж із великим виразним Місяцем або іншим цікавим космічним об'єктом (наприклад, з яскравою кометою). А от якщо хочеться роздивлятися і зняти кільця Сатурна, супутники Юпітера і далекі туманності, об'єктив не допоможе, навіть найдовший. Для таких зйомок потрібний справжній телескоп, до якого камера (без об'єктива) приєднується за допомогою перехідного кільця.

Щоб Місяць на фото був досить великим, варто взяти телевізор (або вклеїти його пізніше у Фотошопі) / Фото: unsplash.com

На відміну від довгофокусних, ширококутні об'єктиви часто використовуються для зйомки зірок і нічного неба. Вони дозволяють вмістити у кадр більшу частину Чумацького шляху, передати об'єм або «наловити» у кадр падаючих зірок під час зйомки метеорних потоків.

Ширококутні кадри з Чумацьким шляхом та цікавим переднім планом виглядають дуже виразно / Фото: flickr.com/Liang Li

Найкраще для таких зйомок підійдуть фікс-об'єктиви з високою світлосилою та фокусною відстанню 12-16 мм (наприклад, Sony FE 14mm f/1.8 GM). Темніші зум-об'єктиви (такі як Sony FE 16-35mm F2.8 GM для повнокадрових камер Sony або Tokina atx-i 11-20 F2.8 для кроплених дзеркалок Nikon) підходять гірше.

Справа в тому, що при зйомці зірок витримку не можна подовжувати до нескінченності, тому що через обертання Землі при дуже довгій витримці зірки почнуть розмазуватися і перетворюватися на смужки – зоряні треки. Зазвичай граничну витримку для зйомки зірок обчислюють за правилом 500: ділять 500 на фокусну відстань об'єктива в міліметрах, і отримують максимальну витримку в секундах, при якій зірки будуть ще різкими. Так що при використанні зум-об'єктивів нестачу світла доведеться компенсувати за допомогою ISO – а значить, фото будуть більш шумними та менш якісними.


Читайте також:
Астрофото: як зняти зоряні треки, Чумацький шлях, Місяць та нічний пейзаж


Чи потрібний для астрофотографія штатив, можна навіть не питати. Питання лише у тому, який штатив обрати. У місті зірки знімати складно, заважає засвічення від вікон та ліхтарів — за знімками нічного неба доведеться виїхати за місто, а потім ще й погуляти пішки в пошуках місця.

Тож надто важкий і громіздкий штатив не підійде. Потрібний досить легкий та компактний варіант, який зручно носити із собою. При цьому штатив має бути міцним, зручним та стійким. Заощаджувати на ньому не варто: штатив, що раптово склався або зламався під час зйомки, буде коштувати як мінімум зіпсованого кадру. А як максимум – розбитої камери та об'єктиву.

Без штатива кадр зі зірковими слідами зняти навряд чи вийде / Фото: flickr.com/Glen Ross

Хорошим вибором будуть штативи з вуглепластику (наприклад, Sirui W-2204) — сучасні композитні матеріали роблять їх дуже міцними, і досить легкими в порівнянні з металевими варіантами. До недоліків карбонових штативів можна віднести підвищену крихкість при сильних морозах та високу ціну. Штативи з алюмінієвих сплавів (наприклад, Manfrotto MT290XTA3 Xtra) зазвичай коштують дешевше своїх карбонових колег і краще переносять холод — але й важать вони більше.

Що стосується штативної голови, то для астрофотографія зручно використовувати 3D-голови з окремим регулюванням для кожної з осей (наприклад, Manfrotto 808RC4). Такі голови дозволяють плавно нахиляти камеру вгору та вниз, не збиваючи налаштування горизонту. А довгі ручки можна знайти навіть на дотик у темряві. Втім, якщо фотограф звик до кульової голови для штатива, можна використовувати і її головне, щоб вона була надійною. У недорогих кульових голів бувають проблеми з утриманням важкої апаратури, і за довгих витримок камера може нахилитися і зіпсувати кадр. Так що краще вибирати якісну голову від відомого виробника – наприклад, Manfrotto MH494-BH.

Для тих, хто хоче знімати зірки неподалік міста (або взагалі не виїжджаючи з нього), існують дуже корисні світлофільтри. Англійською вони називаються “light pollution cut filter”, а російською їх найчастіше називають “фільтрами для боротьби зі світловим забрудненням” або навіть просто “астрофільтрами”.

Основна проблема астрофотографія в місті в тому, що в нічному місті дуже багато світла, яке розсіюється в атмосфері і заважає бачити зірки. А астрофільтри допомагають відфільтрувати жовте та жовто-зелене світло від ламп, і тим самим знизити рівень міського засвітлення. Приклад такого фільтра – Hoya STARSCAPE.

За допомогою світлофільтра можна прибрати жовте паразитне засвічення. Зліва – фото без фільтра, праворуч – з фільтром / Фото: paulreiffer.com

Можна використовувати такий фільтр і при зйомці північного сяйва: він прибере слабкий зелений серпанок і зробить яскраві дуги сяйва помітнішими на темно-синьому небі.

З фільтром зірок побільшало, а форма сяйва – більш вираженою / Фото: paulreiffer.com

Ще один світлофільтр, який можна використовувати в астрофотографія, це софт-фільтр. Існують спеціальні софт-фільтри для астрофотографія (такі як NiSi Star Soft Astrophotography Filter), але можна використовувати і звичайнісінький софт-фільтр для портретної зйомки – наприклад, Hoya Diffuser.

Ефект софт-фільтра проявляється в тому, що навколо джерел світла з'являються невеликі ореоли — і завдяки цим зорям зірки на фото виглядають більшими і яскравішими.

Знімки зоряного неба без софт-фільтра (ліворуч) та з фільтром (праворуч) / Фото: mattgeorgephotography.co.uk

Перш ніж почати знімати зірки, фотографу потрібно дійти до потрібного місця та донести апаратуру. Можна використовувати для цього пакет з продуктового магазину, але спеціалізована сумка або рюкзак будуть зручнішими і набагато краще захистять камеру і об'єктиви від ударів, тряски і вологи.

Найзручніше використовувати класичний фоторюкзак з двома лямками. Він не заважає при ходьбі і рівномірно розподіляє тяжкість – а значить, менше шансів, що після зйомки фотограф зляже з хворою спиною. Ну а карти пам'яті з цінними знімками додатково можна захистити за допомогою протиударного чохла, що не промокається.

Пульт дистанційного керування виконує дві функції. По-перше, він позбавляє трясіння при натисканні на спуск – для знімків з довгою витримкою це важливо. По-друге, його можна використовувати для інтервальної зйомки. Навіть якщо камера не підтримує цю функцію, на пульті можна задати необхідну кількість кадрів і інтервал між ними, і спокійно пити чай, поки камера знімає.

Щоб зловити на фото метеори, найкраще використовувати інтервальну зйомку / Фото: flickr.com/Ross Ellet

І, звичайно, буде дуже прикро, якщо у розпал зйомки сяде акумулятор у камері. А це може статися раптово — особливо, якщо на вулиці холодно, а акумулятор не новий. Отже, перед виїздом варто перевірити та зарядити всі батарейки, та взяти з собою парочку запасних акумуляторів. Не зайвим буде і пауербанк: багато сучасних камер можна заряджати від пауербанку через USB type C, а деякі (наприклад, Canon EOS R8) можуть навіть працювати від зовнішнього джерела живлення.

Related posts

Залишити коментар

* Використовуючи цю форму, ви погоджуєтеся на зберігання та обробку ваших даних на цьому веб-сайті.