Image default
Фото и Видео

Помилки при роботі зі спалахом та як їх уникнути

Робота зі спалахом часто викликає питання і складності у фотографів-початківців, оскільки правильно налаштувати імпульсне світло складніше, ніж постійне. Про найпоширеніші помилки при використанні спалахів і про те, як вирішити ці проблеми, читайте в цьому матеріалі.

Зовсім початківцям зазвичай не радять знімати зі спалахом, але рано чи пізно цьому варто повчитися.

Чому спалах не спрацьовує
Чорні смуги на кадрах під час роботи зі спалахом
Освітлений об'єкт на чорному тлі
Помилки щодо балансу білого
Пряме світло і тінь на стіні

Чому спалах не спрацьовує

Перша проблема, на якій ми зупинимося, — спалах просто не спрацьовує. Вона встановлена ​​в гарячий черевик або на синхронізатор, ви натискаєте кнопку спуску затвора, камера робить кадр, а спалах не спалахує.

Ця проблема може мати кілька причин. По-перше, проблеми з батарейками. Якщо у спалаху вони підсіли, він може вмикатися, а ось на те, щоб дати імпульс, заряду вже не вистачає. Якщо ви використовуєте синхронізатори — те саме справедливо і для них. Вирішується проблема максимально просто – заміною акумуляторів.

Чим більше у вас апаратури, тим більше батарей необхідно пам'ятати / Фото: unsplash.com

Другий момент, який варто перевірити, — режим затвора (актуально, якщо у вас бездзеркалка). Багато моделей спалаху не працюватимуть у режимі електронного затвора. Щоб виправити цю проблему, перемикаємось на механічний затвор.

Якщо ви використовуєте синхронізатори, може виникнути проблема з каналом. У дорожчих моделей синхронізаторів зазвичай є кілька каналів – це необхідно, щоб вони могли керувати кількома спалахами одразу. Але якщо в парі у приймача та передавача будуть налаштовані різні канали, спалах працювати не буде. Також при роботі через синхронізатори проблема може бути банально в тому, що приймач і передавач один одного не бачать – вони рознесені надто далеко або між ними якась перешкода. Це особливо актуально для інфрачервоних синхронізаторів, яким потрібна пряма видимість.

Чорні смуги на кадрах під час роботи зі спалахом

Друга часта проблема – при роботі зі спалахом полкадра залишається темним або на знімку помітна велика чорна смуга. Ще одна проблема того ж кореня – камера “не бачить” спалах. Вона спрацьовує, імпульс йде, а знімок виходить темним — наче взагалі без спалаху.

Темна смуга внизу кадру — проблема, що часто зустрічається / Фото: digitalphotomentor.com

Усі ці проблеми говорять про використання некоректної витримки. Будь-кому, хто хоче навчитися працювати зі спалахами, потрібно вивчити термін “витримка синхронізації” – це мінімальна витримка, на якій камера здатна коректно працювати зі спалахом. Зазвичай, витримка синхронізації дорівнює 1/250, але це може залежати від конкретної камери. Найпростіше подивитися в інструкції до конкретної моделі.

Якщо ви намагатиметеся знімати на більш короткій витримці (наприклад, на 1/500, коли у вас витримка синхронізації 1/250), може виникати одна з наведених вище проблем. Так відбувається через те, що точність синхронізації спалаху та спуску затвора не абсолютна. Після певної межі її не вистачає, і виходить, що спалах спрацьовує занадто пізно або занадто рано (на соті частки секунди) і дає смуги. Або взагалі «летить повз кадр» — коли витримка надто коротка і затвор уже відпрацював, а спалах тільки потім спалахнув.

Вирішити цю проблему можна двома способами. Перший використовувати витримку синхронізації (або довше). Другий потрібно використовувати, якщо подовжити витримку не можна, наприклад, вам потрібна відкрита діафрагма, і витримка синхронізації дає пересвіт. Тоді на допомогу прийдуть джерела імпульсного світла, що підтримують режим HSS (High Speed ​​Sync). У ньому спалах дає дуже довгий та потужний імпульс, який точно потрапляє під час відкритого затвора.

Працювати в цьому режимі нескладно і зручно, проблема лише в тому, що спалахи з HSS зазвичай дещо дорожчі. Крім того, в цьому режимі швидко розряджаються батареї.

Освітлений об'єкт на чорному тлі

Ще одна проблема, з якою ви можете зіткнутися, коли знімаєте зі спалахом – у вас завзято виходять знімки, як на стару мильницю. Наприклад, пересвічена людина на темному темному тлі. Ця проблема викликана неправильним балансом між спалахом та природним світлом, яке є у сцені. Порівняємо дві картинки:

Атмосфера на правому та лівому знімку сильно відрізняється / Фото: Аліса Смирнова, Фотосклад.

Уникнути проблеми з темним тлом можна двома способами. Перший – це правильне налаштування камери. Щоб не отримувати такого розбалансу, спочатку ми виставляємо налаштування кадру без урахування спалаху – налаштовуємо його так, щоб на задньому плані хоч щось було видно (зазвичай для цього необхідно піднімати ISO або відкривати діафрагму). Після цього тільки додаємо спалах, регулюючи його потужність таким чином, щоб він не пересвічував головний об'єкт.

Бувають ситуації, коли такий підхід неможливий. Наприклад, у приміщенні дуже темно і зловити баланс не виходить. У цьому випадку єдиний варіант – використовувати друге джерело світла, спрямовуючи його на тло. Важливо зловити баланс, щоб фон не став яскравішим за головного героя кадру. Докладніше про подібні прийоми роботи зі спалахом ми писали в цьому матеріалі.

Помилки щодо балансу білого

При зйомці з комбінованим світлом (наприклад, портрети зі спалахом на заході сонця) можна зіткнутися з проблемою балансу білого. Коли або фон виходить вирвоочно-жовтим, або людина – болісно синьо-зеленим. Це відбувається через те, що у заходу сонця і спалаху різна колірна температура. Спалахи зазвичай роблять білими, що відповідають кольору полуденного сонця. У західного сонця тепліші промені. Також ця проблема може виникнути під час зйомки в приміщенні зі штучним освітленням, яке має свій колір.

У випадку зі штучним світлом можна спробувати повністю його перебити (докладніше про цей метод ми писали тут), із сонцем такий фокус не прокотить. Єдиний варіант тут – використовувати кольорові фільтри, щоб підфарбувати світло спалаху і зробити його ближче до заходу сонця.

При використанні правильного фільтра ніякого дисонансу світла на фото не буде / Фото: bp4uphotographerresources.com

Або другий варіант – іноді простіше виставити баланс по людині (або іншому головному об'єкту в кадрі) і змиритися з тим, що фон тепловуватий. Якщо сонце ще не супер-низьке, різниця у кольорі може бути не дуже страшною.

Пряме світло і тінь на стіні

Вище йшлося про помилки, які перетворюють кадр зі спалахом на відвертий технічний шлюб, тут ми говоримо про те, що в кадрі просто невдале світло. Часто у початківців, які беруть до рук спалах, виходять спочатку такі кадри:

Плоский світло, різкі тіні. Якщо людина буде близько до стіни, на ній також буде густа темна чорна тінь / Фото: digitalphotomentor.com

Якщо всі технічні проблеми вирішені, настав час починати думати про естетику і вчитися будувати схеми світла зі спалахом. Це доступно навіть при роботі з простим камерним спалахом в гарячому черевику.

Наприклад, один із найзручніших варіантів — відбивати світло від різних поверхонь у приміщенні: від стін та від стелі. Якщо в ситуації вище направити світло спалаху не прямо на головного героя, а в стіну зліва, вийде вже набагато м'якший і приємніший світловий малюнок.

Дуже хороший прийом для камерного спалаху в помешканнях, де стіни більш-менш нейтральних кольорів / Фото: digitalphotomentor.com

Робота з камерним спалахом у гарячому черевику — дуже часто пошук відповідної поверхні, якою можна відобразити світло. Іноді початківцям із цим складно, але це цікаво і змушує згадати шкільні курси геометрії та оптики. Докладно різних прийомів використання камерних спалахів ми писали тут. Також корисно вміти використовувати різні модифікатори для камерних спалахів.

Використання виносних спалахів на стійках з філософії ближче до розміщення студійного світла. Щоб навчитися ставити таке світло, потрібно зрозуміти принципи побудови світлових схем. Докладніше про це ми писали у цьому матеріалі.

Related posts

Залишити коментар

* Використовуючи цю форму, ви погоджуєтеся на зберігання та обробку ваших даних на цьому веб-сайті.